Gitarrensaiten wechseln – Schritt für Schritt ohne Fehler

Welche Saiten gehören auf welche Gitarre?

Diese Tabelle beantwortet die Frage, an der beim Saitenkauf am häufigsten etwas schiefgeht. Der falsche Saitentyp ist der einzige Fehler auf dieser Seite, der ein Instrument dauerhaft beschädigen kann.

Sicherheit und Vorbereitung

• Saiten vollständig entspannen, bevor Sie schneiden. Eine unter Spannung durchtrennte Stahlsaite schnellt mit erheblicher Energie weg. Eine Schutzbrille ist beim Saitenwechsel keine Übertreibung, sondern gute Gewohnheit.
• Hals unterstützen. Ein Halsauflageblock oder eine zusammengerollte Decke unter dem Hals hält die Gitarre ruhig und verhindert, dass sie beim Kurbeln wegrutscht.
• Abgezwickte Enden aufsammeln. Sie sind spitz und finden sich sonst in Teppich, Fußsohle oder Instrumentenkoffer wieder. Sammeln Sie sie gleich in einer Dose.
• Bei wertvollen Instrumenten vorher nachdenken. Ein altes Instrument mit gewachsener Substanz ist kein Übungsobjekt. Bei Zweifeln zur Bauart lassen Sie den ersten Wechsel jemanden mit Erfahrung zeigen.
• Arbeitsfläche vorbereiten: weiches Tuch unterlegen, damit Stegpins und Kleinteile nicht wegrollen und der Lack keine Kratzer bekommt.
• Foto vorher. Gerade bei Instrumenten mit ungewohnter Saitenführung durch Korpus oder Tremolo spart ein Telefonfoto später Rätselraten.

Schritt 1: Die richtigen Saiten und das Werkzeug

1. Saitentyp nach Instrument wählen. Konzertgitarre bedeutet Nylon, Westerngitarre Stahl, E-Gitarre Nickel oder Stahl. Diese Regel hat keine Ausnahme.
2. Gleiche Stärke wie bisher. Die Saitenstärke bestimmt die Zugkraft auf den Hals. Wer sie ändert, ändert die Halsbelastung, und dann gehört ein Setup dazu.
3. Mensurlänge beachten, vor allem bei Bässen und bei umsponnenen Saiten, die durch den Korpus geführt werden: Ist die Umwicklung zu lang, liegt sie im Sattel auf und die Saite klingt tot.
4. Werkzeug bereitlegen: Saitenkurbel, ein Saitenschneider, der auch Stahl sauber trennt, ein weiches Tuch und eine Unterlage für den Hals. Ein Clip-Stimmgerät nimmt Ihnen das spätere Nachstimmen ab.
5. Vorgehen entscheiden: einzeln wechseln, wenn es schnell gehen soll und die Stimmung stabil bleiben soll; alle abnehmen, wenn Sie das Griffbrett reinigen möchten.

Schritt 2: Alte Saiten entspannen und abnehmen

Jede Saite über die Mechanik vollständig entspannen, bis sie hörbar lose ist – erst dann abzwicken oder aushängen. Danach unterscheidet sich das Vorgehen je nach Bauart:

• Westerngitarre: Die Stegpins vorsichtig heraushebeln; viele Saitenkurbeln haben dafür eine Aussparung. Nie mit einer Zange am Pin ziehen – der Kunststoff bricht, und ein abgebrochener Pin muss aus dem Loch gebohrt werden. Drücken Sie stattdessen die Saite von innen kurz nach oben, dann löst sich die Kugel und der Pin geht leicht.
• Konzertgitarre: Den Knoten am Steg lösen, nicht abschneiden – so lernen Sie beim ersten Mal, wie er gelegt war. An der Kopfplatte die Wicklungen abrollen statt sie durchzutrennen.
• E-Gitarre: Je nach Bauart die Saite durch den Steg oder durch den Korpus herausziehen. Bei Durchführung durch den Korpus die Saite an der Kopfplatte abzwicken und von hinten herausziehen, sonst schrammt das Kugelende über den Lack.
• Schwebendes Tremolo: Einzeln wechseln. Nimmt man alle Saiten ab, kippt der Tremoloblock unter der Federspannung nach hinten, und das Zurückstimmen wird zur Geduldsübung.
• Kleinteile sichern: Stegpins in eine Schale legen, nicht auf den Tisch – sie rollen zuverlässig unter das nächste Möbelstück.

Schritt 3: Griffbrett reinigen und bei Bedarf pflegen

Sind alle Saiten ab, haben Sie freien Zugang – die einzige Gelegenheit im Jahr, an der das ohne Aufwand geht.

• Erst reinigen. Mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch den Belag aus Handschweiß und Hautabrieb abnehmen, besonders in den ersten Lagen und direkt vor den Bundstäbchen. Hartnäckige Stellen mit einem Holzstäbchen entlang des Bunddrahts lösen, nie mit Metall.
• Offenporige Griffbretter aus Palisander oder Ebenholz nur dann ölen, wenn das Holz sichtbar grau und trocken wirkt – bei normaler Nutzung ein- bis zweimal im Jahr. Sparsam auftragen, kurz einziehen lassen, den Überschuss vollständig abnehmen.
• Lackierte Griffbretter, typisch Ahorn, niemals ölen. Öl kann nicht eindringen und bleibt als klebriger Film liegen. Nur nebelfeucht abwischen und trocken nachpolieren. Im Zweifel testen: Perlt ein Wassertropfen ab, ist die Oberfläche geschlossen.
• Bundstäbchen abfühlen. Fahren Sie mit dem Finger seitlich über die Bundenden. Stehen sie über und fühlen sich scharf an, ist das kein Verarbeitungsfehler, sondern ein Trockenheits-Signal: Das Griffbrett ist geschrumpft. Was dagegen hilft, steht unter Instrumente und Raumklima.
• Bünde polieren nur mit Bedacht. Angelaufene Bundstäbchen lassen sich mit einem Poliertuch aufhellen. Schleifmittel gehören in diesem Schritt nicht auf das Griffbrett – abgetragene Bundhöhe bekommt man nicht zurück.
• Mechaniken kontrollieren: Die Befestigungsmuttern an der Kopfplatte lockern sich mit den Jahren. Ohne Saiten sind sie in einer Minute nachgezogen, handfest und ohne Kraft.

Schritt 4: Neue Saiten aufziehen

1. Am Steg befestigen. Bei der Westerngitarre die Kugel einführen, den Pin einsetzen und die Saite von der Kopfplatte her leicht anziehen, bis die Kugel spürbar unter der Stegplatte anliegt – erst dann den Pin sanft nachdrücken. Bei der Konzertgitarre den Knoten so legen, dass das kurze Ende hinter der Stegkante klemmt.
2. Länge abmessen. Die Saite bis zur Mechanik führen und dann etwa zwei bis drei Fingerbreit Überlänge zugeben. Das ergibt genügend Material für die Wicklungen, ohne einen Berg aufzubauen.
3. Knick setzen. Die Saite durch das Loch im Wickelposten führen und einmal um den Posten legen, sodass sie sich selbst klemmt. Ein sauber gesetzter Knick verhindert das Durchrutschen zuverlässiger als drei zusätzliche Wicklungen.
4. Von oben nach unten wickeln. Zwei bis drei Wicklungen bei umsponnenen, drei bis vier bei dünnen Saiten – die Wicklungen laufen zum Kopfplattenholz hin. Das ergibt einen guten Knickwinkel am Sattel und damit Stimmstabilität.
5. Mit Spannung führen. Die Saite beim Aufwickeln mit der freien Hand unter leichtem Zug halten. So liegen die Wicklungen straff übereinander statt als loses Knäuel – das ist die Grundlage jeder Stimmstabilität.
6. Sattelkerbe prüfen. Die Saite muss sauber in ihrer Kerbe liegen und darf nicht darauf aufliegen oder darin klemmen. Ein Knacken beim Stimmen kommt fast immer aus einer zu engen Kerbe.
7. Enden erst nach dem Stimmen abzwicken und knapp am Wickelposten kürzen. Wer sie stehen lässt, sticht sich beim nächsten Griff daran.

Schritt 5: Dehnen und stimmen

Auf Tonhöhe stimmen, dann jede Saite über dem Griffbrett mehrfach vorsichtig anheben und dehnen, nachstimmen – so lange wiederholen, bis die Stimmung stehen bleibt. Meist sind drei bis vier Durchgänge nötig.

• Richtig dehnen: Die Saite über dem zwölften Bund mit der flachen Hand einige Zentimeter anheben und dabei über die Länge wandern. Nicht ruckartig ziehen und nicht seitlich zerren – Ziel ist gleichmäßige Dehnung, nicht Belastung an einer Stelle.
• Von unten anstimmen. Stimmen Sie immer von einer zu tiefen Tonhöhe nach oben. Kommen Sie von oben, bleibt Spiel im Getriebe der Mechanik, und die Stimmung sackt beim ersten Akkord ab.
• Mehrfach durchgehen. Jede Saite verändert beim Stimmen die Halsspannung und damit alle anderen. Ein einzelner Durchgang über alle sechs Saiten reicht nie.
• Oktavreinheit gegenprüfen: Leersaite und Flageolett am zwölften Bund gegen den gegriffenen Ton am zwölften Bund vergleichen. Weichen sie deutlich ab, ist die Oktavreinheit zu justieren – bei E-Gitarren über die Stegreiter, bei Akustikgitarren Sache des Gitarrenbauers.
• Nach ein paar Stunden nachstimmen. Und noch einmal am nächsten Tag. Danach hält ein sauber aufgezogener Satz die Stimmung über Wochen.

Typische Fehler beim Saitenwechsel

• Gespannte Saite durchtrennt. Sie schnellt unkontrolliert weg – der einzige Punkt dieser Seite mit echtem Verletzungsrisiko.
• Stegpin mit der Zange gezogen. Der Kunststoff bricht, und der Rest muss aus dem Loch gebohrt werden. Von innen die Saite nach oben drücken, dann geht der Pin von selbst.
• Zu viele Wicklungen auf dem Posten. Der Wickelberg setzt sich unter Spannung, und die Gitarre bleibt wochenlang unstabil.
• Wicklungen nach oben statt nach unten gelegt. Der Knickwinkel am Sattel wird zu flach, die Saite sirrt und rutscht in der Kerbe.
• Lackiertes Ahorn-Griffbrett geölt. Ein klebriger Film, der Schmutz anzieht und sich nur mühsam wieder abnehmen lässt.
• Zu viel Öl auf dem offenporigen Griffbrett. Das Holz quillt leicht auf, und an den Bundkanten kann es zu Ablösungen kommen.
• Bei schwebendem Tremolo alle Saiten abgenommen. Der Block kippt, die Federbalance ist hin, und das Zurückstimmen dauert länger als der ganze Wechsel.
• Saitenstärke nebenbei geändert. Schnarren und veränderte Saitenlage sind die Folge, und die Ursache wird dann anderswo gesucht.

Abbruchkriterien: wo der Wechsel zur Einstellarbeit wird

• Die Gitarre schnarrt nach dem Wechsel an mehreren Bünden, obwohl es dieselben Saiten wie vorher sind. Dann hat sich die Halskrümmung verändert.
• Die Saitenlage ist deutlich zu hoch oder zu tief geworden, ohne dass Sie etwas verstellt haben – ein Klimathema, siehe Raumklima.
• Akkorde klingen in hohen Lagen unsauber, obwohl die Leersaiten stimmen. Das ist mangelnde Oktavreinheit.
• Am Steg löst sich etwas oder die Decke wölbt sich sichtbar. Sofort entspannen und zum Gitarrenbauer – hier steht die Substanz auf dem Spiel.
• Eine Sattelkerbe ist ausgebrochen oder so weit, dass die Saite darin wandert. Sattelarbeit ist Feinarbeit mit Spezialfeilen.
• Sie müssten am Halsstab drehen. Ohne Erfahrung ist das der Punkt, an dem aus Wartung ein Schaden werden kann.

Was der Gitarrenbauer anders macht

Ein Gitarrenbauer wechselt Saiten nicht anders als Sie – der Unterschied liegt in dem, was danach kommt. Erstens misst er statt zu schätzen: Halskrümmung, Saitenlage am zwölften Bund und Sattelkerbentiefe werden mit Fühlerlehren und Messhilfen gegen Sollwerte gehalten, sodass eine Einstellung reproduzierbar ist. Zweitens hat er die Feilen und Lehren für Sattel und Stegeinlage, mit denen sich Kerben in der richtigen Breite, Tiefe und mit dem richtigen Winkel anlegen lassen – von Hand mit ungeeignetem Werkzeug wird daraus schnell ein Ersatzteil. Drittens erkennt er an der Substanz des Instruments, was sich einstellen lässt und was ein aufziehender Schaden ist: eine sich hebende Decke, ein wandernder Steg, ein Halsfuß, der arbeitet.

Umgekehrt gilt: Der Saitenwechsel selbst und die Griffbrettpflege sind ausdrücklich Anwenderarbeit, und wer sie regelmäßig macht, bemerkt beginnende Veränderungen früh genug, um sie mit geringem Aufwand beheben zu lassen.

Wann der Gitarrenbauer übernehmen sollte

Schnarrende Bünde, eine spürbar zu hohe oder zu tiefe Saitenlage und unsaubere Oktavreinheit sind Einstellarbeit: Halsstab, Stegreiter und Sattel greifen ineinander, und besonders am Halsstab gilt, ohne Erfahrung nicht zu drehen – falsche Umdrehungen können den Hals dauerhaft schädigen. Ein Setup ist beim Gitarrenbauer Routinearbeit und verändert auch einfache Instrumente spürbar.

Ein Wort zu wertvollen Instrumenten: Bei alten oder besonders hochwertigen Gitarren gilt derselbe Grundsatz wie bei jedem gewachsenen Stück – ein unsachgemäßer Eingriff vernichtet Wert, den keine spätere Arbeit zurückholt. Nachgearbeitete Sättel, geschliffene Bünde ohne Not, überlackierte Stellen und ausgerissene Stegpin-Löcher sind an gebrauchten Instrumenten sofort sichtbar und drücken den Wert dauerhaft. Im Zweifel lieber eine Stunde Fachhand bezahlen als eine Substanz beschädigen, die Jahrzehnte gebraucht hat.

Für Mechaniken, Stegpins und Kleinteile abgekündigter Modelle sind gebrauchte Instrumente und Teilehändler eine gute Quelle. Ob sich eine größere Instandsetzung lohnt, entscheidet sich an denselben Kriterien wie sonst – siehe Reparieren oder neu kaufen und Zeitwertgerechte Reparatur.