Fehler E24 und E25 am Bosch- oder Siemens-Geschirrspüler

Was E24 und E25 tatsächlich melden

Ein E-Code benennt bei BSH-Geräten den überwachten Kreis und nicht das defekte Bauteil. Die Steuerung stellt fest, dass ein erwarteter Zustand innerhalb eines Zeitfensters nicht eingetreten ist: Der Sumpf war nach dem Abpumpvorgang nicht leer. E25 heißt deshalb ausdrücklich nicht „Pumpe defekt“, sondern „es wurde nicht abgepumpt“. Diese Unterscheidung erspart den teuersten Anfängerfehler – den Teiletausch auf Verdacht.

Die Zuordnung ist ein Schwerpunkt, keine Garantie: In der Praxis überlappen sich die Ursachen, und die genaue Belegung kann sich zwischen Baureihen unterscheiden. Verbindlich bleibt die Anleitung zu Ihrer E-Nummer. Praktisch heißt das: Arbeiten Sie bei beiden Codes dieselbe Kette ab, aber beginnen Sie bei E24 zusätzlich mit einem prüfenden Blick hinter das Gerät, bevor Sie den Unterschrank ausräumen.

Wie sich E24 und E25 in das restliche BSH-System einordnen, steht auf der Markenseite zu Bosch- und Siemens-Geschirrspülern; die markenübergreifende Sammlung aller Systeme finden Sie in der Fehlercode-Übersicht für Geschirrspüler.

Wann der Code auftritt – der Zeitpunkt grenzt die Ursache ein

Bevor Sie das erste Werkzeug anfassen, lohnt eine Minute Beobachtung. Wann genau die Meldung erscheint, halbiert die Kandidatenliste – und ist zugleich die Angabe, die einem Techniker später am meisten hilft.

Notieren Sie zusätzlich, ob am Programmende überhaupt ein Pumpengeräusch zu hören ist. Ein sattes, gleichmäßiges Fördergeräusch von etwa 20 bis 40 Sekunden ist der Normalfall; ein Brummen ohne Förderung, ein kurzes Anlaufen mit sofortigem Stopp oder völlige Stille sind drei verschiedene Befunde mit drei verschiedenen Konsequenzen.

Bevor Sie anfangen: sichern und ausschöpfen

• Netzstecker ziehen, nicht nur das Programm abbrechen. Bei fest angeschlossenen Einbaugeräten schalten Sie die zugehörige Sicherung ab und sichern sie gegen Wiedereinschalten.
• Wasserhahn schließen. Das Eckventil sitzt in aller Regel im Unterschrank neben dem Siphon. Solange es offen ist, kann ein versehentlich gestartetes Programm nachfüllen, während Sie am offenen Pumpentopf arbeiten.
• Abkühlen lassen. Bricht das Programm im Klarspülgang ab, steht das Wasser deutlich über 50 Grad im Gerät.
• Ausschöpfen. Ein Geschirrspüler hat keinen Notablaufschlauch. Unteren Korb heraus, mit einem flachen Becher aus dem Sumpf schöpfen, den Rest mit Schwamm oder Handtuch aufnehmen. Erst dann sehen Sie Sieb und Pumpenabdeckung wirklich.
• Nicht kippen, solange Wasser im Gerät steht: Es läuft sonst in die Bodenwanne, löst dort den Schwimmerschalter aus – und aus einer Verstopfung wird ein E15.
• Schnittfeste Handschuhe anziehen. Der Pumpentopf ist der Ort, an dem zerbrochene Gläser landen.

Die Prüf-Reihenfolge von innen nach außen

Diese Reihenfolge ist nicht beliebig. Sie beginnt dort, wo die Ursache am häufigsten sitzt, und Sie öffnen nichts, bevor es nötig ist. Wer mit der Pumpe anfängt, tauscht in aller Regel ein funktionierendes Bauteil.

Schritt 1: Siebkombination reinigen

Im Spülraumboden sitzt ein mehrteiliges Siebsystem: ein grobes Sieb, ein Flachsieb und das zylindrische Feinsieb, das sich meist mit einer Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen lässt. Alle Teile herausnehmen, unter fließendem Wasser mit einer Bürste abreinigen, fettige Beläge mit heißem Wasser und einem Tropfen Spülmittel lösen. Halten Sie das Flachsieb gegen das Licht: Die Maschen müssen durchscheinend sein. Ein Riss oder ein ausgebrochener Rand ist ein eigener Befund – so gelangen Fremdkörper ungefiltert an die Pumpe, und derselbe Fehler kehrt in kurzer Zeit zurück. Den Sumpf darunter mit Küchenpapier auswischen, den Schlamm nicht in den Auslass schieben.

Schritt 2: Pumpendeckel öffnen und Flügelrad prüfen

Unter der Siebkombination liegt die meist weiße Pumpenabdeckung. Je nach Baureihe wird sie abgeclipst, um eine Rastnase verdreht oder mit einer Torx-Schraube gehalten. Nicht mit Gewalt heraushebeln – der Kunststoff ist dünn und bricht an der Rastnase, und ein gebrochener Deckel dichtet nie wieder richtig ab. Dahinter liegt das Flügelrad der Ablaufpumpe. Es muss sich mit leichtem Widerstand von Hand drehen lassen; ein spürbares Rasten ist normal, ein hartes Blockieren nicht. Mit Handschuh und Taschenlampe rundherum abtasten: Glassplitter, Obstkerne, Zahnstocher, Etikettenreste und Zwiebelschalen sind die Klassiker.

Schritt 3: Rückschlagventil sichten

Im Auslass hinter oder neben dem Flügelrad sitzt eine kleine Klappe oder Membran, die verhindert, dass Schmutzwasser aus dem Siphon zurückläuft. Bei vielen BSH-Baureihen ist sie in den Pumpendeckel integriert. Sie muss sich leicht anheben lassen und von selbst wieder schließen. Verklebt sie mit Fett, fördert die Pumpe gegen eine geschlossene Tür – der Motor läuft hörbar, es kommt nichts an. Reinigen Sie sie mit heißem Wasser und einer weichen Bürste; ist die Membran eingerissen, verhärtet oder ausgeleiert, gehört sie ersetzt.

Schritt 4: Deckel bis zum Klick einrasten

Das ist der wichtigste Handgriff der ganzen Seite. Der Deckel wird eingelegt und verdreht, bis er hörbar einrastet. Sitzt er lose, ist der Pumpentopf nicht abgedichtet: Die Pumpe zieht Nebenluft, das Wasser wird im Kreis bewegt statt hinausgefördert, und das Gerät meldet E25, obwohl mechanisch alles frei ist. Wenn ein Gerät unmittelbar nach einer Siebreinigung aufhört abzupumpen, liegt es fast immer genau daran. Danach die Siebe wieder einsetzen – das Flachsieb muss plan aufliegen, das Feinsieb bis zum Anschlag eingedreht sein.

Schritt 5: Ablaufschlauch und Hochbogen

Ziehen Sie das Gerät so weit heraus, wie es die Zuleitungen zulassen. Bei teil- und vollintegrierten Geräten vorher die Türfront und die seitliche Befestigung lösen, sonst verziehen Sie das Scharnier oder reißen die Frontbefestigung aus. Dann den Schlauchweg auf ganzer Länge absuchen: Ein einziger scharfer Knick genügt, und er entsteht typischerweise beim Zurückschieben oder wenn ein Auszugskorb im Nachbarschrank den Schlauch quetscht. Der Schlauch muss über einen Hochbogen geführt und dort befestigt sein – die Aufstellanleitungen nennen üblicherweise mindestens etwa 60 und höchstens rund 100 Zentimeter über dem Aufstellboden. Prüfen Sie den Schlauch außerdem innen: Nach Jahren mit fetthaltigem Spülwasser bildet sich ein schmieriger Belag, der den Querschnitt spürbar verengt.

Schritt 6: Siphonstutzen und Blindkappe

Der Anschlussstutzen am Spülensiphon ist der engste Punkt der ganzen Strecke und sammelt Fett, Kaffeesatz und Haare. Eimer unterstellen, Schlauch abziehen, Stutzen mechanisch reinigen. Und der Klassiker bei jedem Neuanschluss: Sitzt im Stutzen noch die werkseitige Blindkappe oder eine dünne Membran? Dann pumpt das Gerät gegen eine geschlossene Wand – typischerweise mit E24, oft schon beim ersten Spülgang nach Einbau oder Umzug.

Schritt 7: Testlauf mit Ohr

Gerät anschließen, Wasserhahn öffnen, ein Kurzprogramm starten und das Abpumpen am Programmende bewusst mithören. Läuft das Wasser mit sattem, gleichmäßigem Geräusch ab und bleibt die Anzeige sauber, ist der Fall gelöst. Kontrollieren Sie beim ersten Lauf zusätzlich mit der Taschenlampe unter dem Gerät, ob alles trocken bleibt – ein bei der Arbeit gelöster Schlauchanschluss meldet sich sonst als nächster Fehler.

Ein Sonderfall, der überraschend oft vorkommt: Hängt der Geschirrspüler mit der Waschmaschine am selben Siphon oder teilt er sich ein Abflussrohr mit einem stark genutzten Spülbecken, kann Rückstau aus der Nachbarleitung das Fehlerbild erzeugen. Läuft auch das Spülbecken langsam ab, sitzt die Ursache im Hausabfluss – dann hilft Abfluss verstopft weiter. Wie Sie das mit dem Eimer-Test in zwei Minuten beweisen, steht in der Anleitung Geschirrspüler pumpt nicht ab.

Die Nachbarcodes sauber abgrenzen

Ein Teil der vergeblichen Sucharbeit entsteht, weil ein anderer Code für einen Ablauffehler gehalten wird. Diese vier begegnen Ihnen im selben Zusammenhang:

Der Aquastop gehört ausdrücklich nicht in diese Reihe: Er sitzt als Ventil im Kopf des Zulaufschlauchs am Wasserhahn und verhindert, dass Wasser hineinkommt – nicht, dass es herauskommt. Wer bei einem Ablaufproblem am Aquastop sucht, sucht an der falschen Stelle.

Code zurücksetzen – und warum die Reihenfolge zählt

Bei den meisten Bosch- und Siemens-Geräten wird die Start-Taste etwa drei bis fünf Sekunden gehalten, bis das Gerät in den Abpumpvorgang geht und die Anzeige erlischt; die genaue Tastenbezeichnung unterscheidet sich je Baureihe. Alternativ trennen Sie das Gerät fünf bis zehn Minuten vom Netz.

Entscheidend ist, was davor passiert: erst prüfen, dann zurücksetzen. Ein Reset löscht die Meldung, nicht den Zustand. Ist das Sieb weiter zu, der Deckel weiter lose oder der Siphonstutzen weiter dicht, kommt der Code binnen Minuten wieder. Nützlich ist dabei genau die Beobachtung aus der Zeitpunkt-Tabelle: Kehrt der Code sofort zurück, liegt ein stehender Zustand vor; kehrt er erst nach Programmminuten zurück, arbeiten Sie an einem Grenzwertfall.

Bei vollintegrierten Geräten wird der Code erst sichtbar, wenn Sie die Tür öffnen – der Lichtpunkt auf dem Küchenboden ist eine Laufanzeige und keine Fehlermeldung. Diese und weitere Bauart-Eigenheiten stehen auf der BSH-Markenseite.

Wenn der Weg frei ist und der Code bleibt

Bleibt E24 oder E25 trotz sauberer Siebkombination, freiem Flügelrad, eingerastetem Deckel, beweglichem Rückschlagventil und offenem Ablaufweg bestehen, rückt die Ablaufpumpe selbst in den Verdacht. Drei Befunde sind zu unterscheiden, und sie führen zu unterschiedlichen Konsequenzen:

Wie Sie die Wicklung messen, welche Werte plausibel sind, warum die Messung bei elektronisch geregelten Pumpen nichts aussagt und wie der Tausch abläuft, steht ausführlich in der markenübergreifenden Anleitung Geschirrspüler pumpt nicht ab. Dort finden Sie auch den Eimer-Test, mit dem Sie Gerät und Hausabfluss sauber auseinanderhalten.

Was Sie auf keinen Fall tun sollten

• Abflussreiniger in den Spülraum kippen. Er löst keinen Glassplitter am Flügelrad, greift aber Dichtungen und Aluminiumteile an – und steht danach als aggressive Lauge im Sumpf, in den Sie gleich hineingreifen wollen.
• Die Pumpenabdeckung mit dem Schraubendreher heraushebeln. Sie hängt an dünnen Kunststoffnasen. Bricht eine ab, dichtet der Deckel nie wieder – aus einer Verstopfung wird ein Ersatzteilfall.
• Ein Ersatzteil vor der Diagnose bestellen. Der Code benennt den Kreis, nicht das Bauteil, und eingebaute Teile sind in aller Regel vom Umtausch ausgeschlossen.
• Mit bloßen Händen in den Pumpentopf greifen. Glassplitter liegen im Restwasser flach und sind nicht zu ertasten, ohne sich zu schneiden.
• Bei geöffnetem Gerät ein Programm starten, um zu sehen, was passiert. Pumpe, Ventil und Heizung laufen dann ohne Rücksicht auf den Zustand des Geräts.
• Den Ablaufschlauch tief in das Abflussrohr schieben. Er soll am Stutzen enden, nicht im Rohr stehen – sonst entsteht ein Rückstau, den Sie später als sporadisches E24 wiedersehen.

Typische Folgefehler beim Selbermachen

• Pumpendeckel nicht eingerastet. Der Klassiker: Das Gerät pumpt danach schlechter als vorher, und E25 kommt sofort zurück.
• Sieb schief eingesetzt. Liegt das Flachsieb nicht plan, gelangen Speisereste ungefiltert an die Pumpe – der Fehler kehrt innerhalb weniger Wochen zurück, und beim zweiten Mal sitzt der Fremdkörper tiefer.
• Ablaufschlauch beim Zurückschieben eingeklemmt. Alles ist sauber, der Fehler bleibt. Nach jedem Einschieben den Schlauchweg noch einmal kontrollieren, bevor die Sockelblende montiert wird.
• Hochbogen nicht wieder befestigt. Rutscht der Schlauch nach der Arbeit herunter, entsteht ein Hebereffekt – und das Fehlerbild wechselt von E25 zu E24, ohne dass jemand die Verbindung herstellt.
• Möbelfront verzogen. Wer ein vollintegriertes Gerät herauszieht, ohne Türfront und seitliche Befestigung zu lösen, beschädigt Scharnier oder Frontbefestigung.
• Ersatzteil ohne Index bestellt. Ablaufpumpen unterscheiden sich innerhalb einer E-Nummer in Bajonett, Stutzenlage und Steckerform – äußerlich fast identisch, mechanisch unpassend.

Vorbeugen: was E24 und E25 gar nicht erst auslöst

• Siebkombination regelmäßig reinigen. Bei täglichem Betrieb wöchentlich hineinsehen, monatlich gründlich reinigen – der eine Handgriff, der E22, E25 und ein schlechtes Spülergebnis zugleich verhindert.
• Grobes abstreifen, nicht vorspülen. Knochen, Servietten, Zahnstocher, Obstkerne und Etiketten gehören nicht in die Maschine. Fettreste dagegen dürfen bleiben – dafür ist das Gerät gebaut, und der Reiniger braucht Anschmutzung.
• Etiketten von Gläsern und Dosen abziehen. Sie lösen sich im Programm, wandern in den Sumpf und legen sich um das Flügelrad.
• Regelmäßig heiß spülen. Wer ausschließlich kurze Programme bei niedriger Temperatur fährt, baut im Sumpf und im Ablaufschlauch über Monate eine Fettschicht auf.
• Glasbruch sofort ernst nehmen. Ist ein Glas im Gerät zerbrochen, gehört der Sumpf gleich kontrolliert – nicht erst, wenn das Gerät stehenbleibt.
• Nach jedem Verrücken den Schlauchweg prüfen. Der häufigste Auslöser nach Renovierung, Küchenmontage und Umzug.

Was der Fachbetrieb anders macht

Der Gerätetechniker liest zuerst den Fehlerspeicher aus. Er sieht dort nicht nur den aktuellen Code, sondern auch, wie oft er aufgetreten ist und welche Meldungen davor standen – ein E22 vor dem E25 erzählt eine andere Geschichte als ein E25 aus heiterem Himmel. Danach nutzt er das Serviceprogramm, das einzelne Komponenten gezielt ansteuert, und legt das Gerät bei Bedarf auf die Rückseite: eine Position, in der Bodengruppe, Pumpentopf und die seitlichen Wasserwege in wenigen Minuten zugänglich sind, während man sie von vorn kaum sieht.

Umgekehrt gilt: Die Schritte 1 bis 6 dieser Seite macht der Techniker genauso – und rechnet die Anfahrt ab. Genau deshalb lohnt die Eigenarbeit hier wirklich. Und wenn Sie ihn doch rufen, verkürzen Ihre Vorarbeiten den Einsatz spürbar: Nennen Sie den Code, den Zeitpunkt seines Auftretens, die E-Nummer samt Index und die FD-Nummer sowie in einem Satz, was Sie bereits geprüft haben.

Ersatzteile und Werkzeug

Für dieses Fehlerbild gibt es zwei getrennte Einkaufswege. Werkzeug und Verbrauchsmaterial sind Standardware. Geräteteile sind modellabhängig – und dort gilt ohne Ausnahme: E-Nummer samt Index gehört in die Suche. Das Typenschild sitzt im Türrahmen und wird sichtbar, sobald die Tür offen steht. Wie Sie daraus die richtige Bestellung ableiten, steht unter Ersatzteil finden, für Dichtungen speziell im Dichtungs-Finder.

Ehrlich bleibt ehrlich: Eine Ablaufpumpe, die getauscht wird, obwohl ein Etikettenrest das Flügelrad blockiert hat, ändert nichts am Fehler. Und wenn an einem alten Gerät gleichzeitig Ablaufpumpe, Umwälzpumpe und Türdichtung auffällig sind, steht einem erheblichen Zerlegeaufwand eine kurze Restnutzungsdauer gegenüber. Welche Kriterien dabei wirklich tragen, ordnet Reparieren oder neu kaufen; die Einordnung zum Zeitwert steht unter Zeitwertgerechte Reparatur.

Wann der Kundendienst übernehmen sollte

Ehrliche Grenze: Wenn Siebkombination, Pumpendeckel, Flügelrad, Rückschlagventil, Ablaufschlauch, Hochbogen und Siphonstutzen frei sind und das Gerät dennoch nicht fördert, führt der Weg über Serviceprogramm, Schaltplan und Messung an der Steuerung. Dasselbe gilt, wenn die Pumpe stumm bleibt, wenn am Pumpenstecker mehr als zwei Kontakte sitzen, wenn der Fehlerstromschutzschalter auslöst, wenn Wasser unter das Gerät oder unter die Küchenmöbel gelaufen ist – und immer dann, wenn das Gerät zur Reparatur aus der Küchenzeile ausgebaut werden müsste.

Hersteller-Kundendienst oder ein freier Hausgerätetechniker sind dann die richtige Adresse. Begleitete Selbsthilfe mit Werkzeug und Erfahrung bieten die Repair-Cafés und die Reparatur-Initiativen. Und ein Gedanke über den Einzelfall hinaus: Ein Geschirrspüler, dessen Ablaufweg wieder frei ist, läuft danach oft noch viele Jahre – die Argumente dazu stehen unter Reparieren und Nachhaltigkeit.