Mikrowelle defekt? Was Sie prüfen dürfen – und warum das Gehäuse tabu ist

Die Grenze auf einen Blick

Diese Tabelle ist der Kern der Seite. Sie trennt sauber, was Sie zu Hause gefahrlos angehen dürfen und was ausnahmslos hinter der Gehäusegrenze liegt. Alles in der linken Spalte erreichen Sie ohne eine einzige Gehäuseschraube zu lösen – über den Garraum, die Tür von außen oder das Bedienfeld.

Zuerst die klare Warnung: Warum die Mikrowelle nicht geöffnet wird

Im Gehäuse jeder Mikrowelle sitzt ein Hochspannungskondensator, der die Energie für das Magnetron bereitstellt. Dieser Kondensator kann auch nach dem Ziehen des Netzsteckers eine lebensgefährliche Restladung halten. „Stromlos machen" reicht hier also nicht – anders als bei Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler.

Der Grund liegt in der Schaltung. Ein klassischer Netztrafo hebt die 230 Volt auf etwa 2.000 Volt Wechselspannung an. Kondensator und Hochspannungsdiode bilden daraus in einer Verdopplerschaltung eine Gleichspannung von rund 4.000 Volt für das Magnetron. Der Kondensator ist dabei kein Beiwerk, sondern der Energiespeicher dieser Stufe – typischerweise etwa ein Mikrofarad bei einer Spannungsfestigkeit von rund 2.100 Volt. Genau diese gespeicherte Energie ist es, die auch Minuten nach dem Abschalten noch zwischen zwei Kontakten wartet.

Häufigster Einwand: „Da ist doch ein Entladewiderstand drin." Das stimmt – in fast jedem dieser Kondensatoren sitzt ein Widerstand im Bereich mehrerer Megaohm, der die Ladung nach dem Abschalten binnen einer knappen Minute abbauen soll. Er ist aber ein Bauteil wie jedes andere und kann unterbrochen sein. Von außen sieht man ihm das nicht an, und ein Kondensator, dessen Entladewiderstand ausgefallen ist, wirkt exakt wie ein intakter. Eine Sicherheitsregel, die von einem möglicherweise defekten Bauteil abhängt, ist keine Sicherheitsregel.

Deshalb ziehen wir auf diesem Portal nirgendwo eine so scharfe Grenze wie hier: Das Gehäuse der Mikrowelle bleibt zu – ausnahmslos. Alles im Inneren (Magnetron, Kondensator, Hochspannungsdiode, Trafo, Türschalter, Lüfter, Steuerplatine) gehört in die Hände von Fachkräften mit Entlade-Ausrüstung. Was außerhalb des Gehäuses liegt, dürfen Sie dagegen gefahrlos angehen – und das deckt die häufigsten Störungen bereits ab.

Ein Wort zu Videoanleitungen: Im Netz kursieren Anleitungen, die das Entladen des Kondensators mit einem Schraubendreher zeigen. Davon raten wir ausdrücklich ab. Beim Kurzschließen entsteht ein Lichtbogen, der Metall aufschmilzt und Splitter wegschleudert; das Werkzeug kann verschweißen und die Hand zuckt reflexhaft in Richtung der Kontakte. Fachkräfte entladen über einen definierten Widerstand, messen anschließend nach und arbeiten einhändig. Diese drei Punkte sind der Unterschied zwischen Routine und Unfall – nicht Mut oder Geschick.

Wie eine Mikrowelle arbeitet – und warum das für die Fehlersuche zählt

Wer den Aufbau kennt, ordnet Symptome schneller ein. Die Kette ist kurz: Das Magnetron, eine Vakuumröhre mit Permanentmagneten, erzeugt aus der Hochspannung elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 2,45 Gigahertz – das entspricht einer Wellenlänge von rund 12 Zentimetern. Diese Wellen laufen durch den Hohlleiter, einen kurzen Blechkanal, in den Garraum. Der Garraum selbst ist ein geschlossener Metallkasten und wirkt als Resonanzraum.

Geheizt wird nicht die Luft, sondern das Lebensmittel: Die Wellen regen Wassermoleküle zum Schwingen an, die Reibung erzeugt Wärme. Deshalb bleibt der Garraum kalt, während das Essen heiß wird – und deshalb gibt es kalte Stellen, wenn die Feldverteilung ungleichmäßig ist. Gegen diese stehenden Wellen arbeitet der Drehteller, bei manchen Geräten stattdessen ein rotierender Feldverteiler über der Garraumdecke.

Für die Fehlersuche folgen daraus drei nützliche Schlüsse:

• Beleuchtung, Lüfter und Drehteller laufen unabhängig vom Magnetron. Ein Gerät, das leuchtet, dreht und rauscht, aber nichts erwärmt, hat also kein Netz-, sondern ein Hochspannungsproblem.
• Der Hohlleiter mündet an der Garraumwand – genau dort sitzt die Glimmerplatte als Schutz vor Fettspritzern. Funken an dieser Stelle sind deshalb kein Zufall, sondern der Regelfall des Verschleißes.
• Ohne Last gibt es keinen Abnehmer für die Energie. Bei leerem Garraum läuft die Leistung ins Magnetron zurück und heizt es auf. Ein Leerlauf-Test ist deshalb keine harmlose Prüfung, sondern eine schleichende Schädigung.

Symptom-Tabelle: erst einordnen, dann handeln

Suchen Sie Ihr Bild in der linken Spalte. Die rechte Spalte sagt Ihnen sofort, ob es sich um Ihre Baustelle handelt oder um die der Fachwerkstatt.

Was gefahrlos geht 1: Teller dreht nicht, Gerät startet nicht

Bevor Sie an einen Defekt denken, arbeiten Sie diese Liste ab. Ein spürbarer Teil der Geräte, die als defekt aussortiert werden, scheitert an einem dieser Punkte.

• Drehteller und Mitnehmer: Teller vom Glasring nehmen und prüfen, ob der Mitnehmer in der Garraum-Mitte korrekt sitzt und der Teller sauber in die drei Nasen einrastet – der häufigste Grund für einen stehenden Teller. Bei manchen Bauarten ist die Mitnahme ein flacher Dreizack auf der Motorwelle, bei anderen ein Vierkant; sitzt der Teller nur oben auf, dreht die Welle leer.
• Rollenring kontrollieren: Der Kunststoffring mit den drei Rollen unter dem Glasteller wird mit der Zeit spröde. Fehlt eine Rolle oder ist der Ring gebrochen, kippelt der Teller, blockiert am Rand oder schleift hörbar. Ersatz gibt es nach Durchmesser, nicht nach Modell.
• Verkrustungen im Bodenkanal: Übergekochtes trocknet in der Ringlaufbahn ein und blockiert die Rollen. Warm einweichen, nicht kratzen.
• Tür per Sichtprüfung: Schließt die Tür satt und ohne Spiel? Sind die Türhaken sichtbar beschädigt? Melden die Türschalter „offen", verweigert das Gerät Start oder Heizung. Wichtig: nur ansehen und reinigen – die Schalter selbst sitzen hinter der Grenze.
• Steckdose testen: Ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose – banal, aber regelmäßig die Lösung. Mikrowellen hängen oft an schaltbaren Steckdosenleisten oder an einer Steckdose, die über einen Lichtschalter läuft.
• Netz-Reset: Stecker ziehen, zwei Minuten warten, wieder einstecken. Bei Geräten mit Mikrocontroller behebt das gelegentlich einen hängenden Bedienzustand.
• Kindersicherung und Demo-Modus: Viele Geräte lassen sich sperren – meist durch längeres Halten der Stopp-Taste. Ausstellungsgeräte laufen mitunter im Vorführmodus, in dem die Anzeige komplett arbeitet, das Magnetron aber nie eingeschaltet wird. Beides steht in der Bedienungsanleitung Ihres Modells unter Sperre, Kindersicherung oder Demo.

Was gefahrlos geht 2: Funken im Garraum – die Glimmerplatte

Funken und Brutzelgeräusche im Garraum haben fast immer eine von zwei Ursachen. Die erste ist schnell geklärt: Metall im Garraum – Alufolie, Goldrand-Geschirr, vergessenes Besteck, der Metallclip einer Gefrierbeutel-Verpackung. Die zweite ist ein echtes Verschleißteil: die Glimmerplatte (Hohlleiterabdeckung), die kleine rechteckige Platte an der Garraumwand. Sie schützt den Hohlleiter vor Fettspritzern – und genau diese Fettspritzer brennen sich über die Jahre ein, bis die Platte an den Schadstellen Funken zieht.

Glimmer ist ein natürliches Schichtsilikat. Es ist hitzebeständig, elektrisch isolierend und für Mikrowellen praktisch durchlässig – deshalb sitzt es genau an dieser Stelle und nichts anderes. Als Ersatz gibt es Glimmerbögen als Meterware, die Sie mit einer Schere auf Maß bringen. Ein passgenaues Originalteil ist dafür nicht nötig.

1. Netzstecker ziehen und den Garraum abkühlen lassen.
2. Sitz fotografieren, bevor Sie etwas lösen – die Ausrichtung der Ausschnitte ist beim Zusammenbau schnell vergessen.
3. Alte Platte entnehmen. Sie ist eingeclipst, in eine Nut geschoben oder mit einer Kunststoffschraube gehalten. Bricht sie beim Herausnehmen, sammeln Sie die Teile vollständig ein – auch als Schablone lässt sich ein Bruchstück-Puzzle noch legen.
4. Zuschnitt anzeichnen: Alte Platte auf den neuen Bogen legen, Umriss und Ausschnitte mit Bleistift übertragen, mit einer scharfen Schere schneiden. Ecken leicht brechen, damit nichts einreißt.
5. Garraum entfetten – besonders die Fläche rings um die Öffnung. Auf Fettresten brennt sich die neue Platte an derselben Stelle wieder ein, oft binnen weniger Wochen.
6. Neue Platte einsetzen und prüfen, dass sie flächig anliegt, nirgends absteht und nicht in den Hohlraum dahinter rutschen kann.
7. Testlauf mit Last: Eine Tasse Wasser eine Minute erhitzen und dabei zuhören. Keine Funken, kein Knistern – dann war es das.

Nicht weiterbetreiben: Eine funkende Mikrowelle bis zum Tausch nicht benutzen. Die Funken beschädigen sonst den Hohlleiter dahinter, und aus einem Kleinteil für wenige Euro wird ein Werkstattfall. Ist der Hohlleiter bereits durchgebrannt – erkennbar an einem angeschmolzenen oder durchgeschlagenen Blech hinter der Platte – gehört das Gerät zur Bewertung in Fachhände.

Was gefahrlos geht 3: Die Tür beurteilen – ohne sie anzufassen

Die Tür ist das sicherheitsrelevanteste Bauteil der ganzen Mikrowelle, denn sie ist ein Teil der Abschirmung. Sie hat keine Dichtung im üblichen Sinn, sondern arbeitet mit einem umlaufenden Kanal im Rahmen, dessen Abmessungen so gewählt sind, dass die Wellen dort ausgelöscht werden. Das Lochblech im Sichtfenster funktioniert nach demselben Prinzip: Die Löcher sind mit rund einem bis zwei Millimetern so klein gegenüber der Wellenlänge von etwa 12 Zentimetern, dass die Strahlung nicht hindurchtritt, während Licht ungehindert passiert.

Daraus folgt eine klare Regel: An der Tür wird nichts repariert, gebogen, geklebt oder unterlegt. Wer den Rahmen richtet oder ein Scharnier nachstellt, verändert genau die Geometrie, die für die Dichtheit sorgt – und kann das Ergebnis ohne Messgerät nicht beurteilen. Was Sie tun dürfen, ist beurteilen:

• Blickprobe: Steht die Tür ringsum bündig? Ein sichtbarer Spalt an einer Ecke bedeutet verzogene Geometrie.
• Papierprobe: Ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen legen und herausziehen. Es muss überall gleichmäßig klemmen. Fällt es an einer Stelle heraus, liegt die Tür dort nicht an.
• Scharniere und Türhaken: Sichtbar krumm, angebrochen oder ausgeschlagen? Dann ist das Gerät ein Fall für die Fachwerkstatt oder die Entsorgung, nicht für Klebstoff.
• Sichtfenster: Risse in der Scheibe, Beschädigungen am Lochblech, Beulen im Rahmen – alles Ausschlusskriterien für den Weiterbetrieb.
• Dichtflächen reinigen: Was Sie sehr wohl tun sollten: die umlaufenden Flächen von Speiseresten und Fett befreien. Verkrustungen im Türkanal sind eine häufige und harmlos zu behebende Ursache für schlechtes Schließen.

Zur Frage nach Lecksuchgeräten aus dem Versandhandel: Die einfachen Anzeigegeräte für den Haushalt sind nicht kalibriert und liefern keine belastbare Aussage. Der gesetzlich geregelte Grenzwert für die zulässige Leckstrahlung liegt bei 5 Milliwatt pro Quadratzentimeter in 5 Zentimetern Abstand; um dagegen zu messen, braucht es ein kalibriertes Messgerät und ein definiertes Verfahren mit Wasserlast. Eine bunte Balkenanzeige ersetzt das nicht – weder als Entwarnung noch als Alarm.

Was gefahrlos geht 4: Der Wasserglas-Test

Bevor Sie ein Gerät als defekt einstufen, klären Sie in einer Minute, ob das Hochspannungsteil überhaupt arbeitet. Der Test ist einfach, aber er hat Regeln.

1. Eine hitzefeste Tasse oder ein Messbecher mit etwa 200 Millilitern kaltem Leitungswasser füllen und mittig auf den Drehteller stellen.
2. Temperatur des Wassers grob merken – kalt aus der Leitung genügt als Bezug.
3. Eine Minute auf voller Leistung laufen lassen. Nicht länger: Bei einem intakten Gerät steht die Menge danach kurz vor dem Sieden, und beim Erhitzen im Mikrowellenherd besteht die Gefahr des Siedeverzugs.
4. Tasse vorsichtig entnehmen, Wasser umrühren, Temperatur prüfen.

Das Ergebnis lesen: Ein Gerät der 800-Watt-Klasse erwärmt diese Menge in einer Minute deutlich spürbar – aus kaltem wird handwarmes bis heißes Wasser. Bleibt das Wasser bei laufender Beleuchtung, drehendem Teller und hörbarem Lüfter praktisch kalt, arbeitet das Hochspannungsteil nicht. Wird es nur lauwarm und dauert es sichtbar länger als früher, deutet das auf ein alterndes Magnetron hin, dessen Emission nachlässt. Beides ist ab hier Fachwerkstatt-Terrain.

Zwei Regeln für diesen Test: Erstens niemals ohne Wasser – ein leer betriebenes Gerät schickt die Energie ins eigene Magnetron zurück und beschädigt es dauerhaft. Zweitens Vorsicht beim Siedeverzug: In sehr glatten Gefäßen kann Wasser über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne Blasen zu bilden, und dann beim Herausnehmen oder beim Einrühren schlagartig überkochen. Ein Holz- oder Kunststofflöffel im Gefäß und ein kurzes Nachwarten mit geschlossener Tür entschärfen das zuverlässig.

Was gefahrlos geht 5: Garraum-Pflege gegen Gerüche und Funken

Eingebrannte Verschmutzung ist nicht nur ein Geruchsthema – sie begünstigt auch die Funkenbildung an der Glimmerplatte und lässt sie deutlich früher ausfallen. Die bewährte Routine kostet fünf Minuten:

• Wasserdampf-Methode: Eine hitzefeste Schale mit Wasser und Zitronensaft oder Zitronenscheiben füllen, einige Minuten erhitzen, die Tür fünf Minuten geschlossen lassen. Der Dampf weicht den Belag auf, danach genügt ein Tuch.
• Keine Scheuermittel und keine Metallschwämme: Der Garraum ist beschichtetes Blech oder Edelstahl; Kratzer sind Startpunkte für Korrosion und für Überschläge.
• Decke und Glimmerplatte nur feucht wischen, nicht schrubben. Glimmer blättert bei mechanischer Beanspruchung.
• Abdeckhaube benutzen. Sie verhindert Spritzer an der kritischen Stelle und ist die wirksamste Einzelmaßnahme für ein langes Glimmerplatten-Leben.
• Gerüche neutralisieren: Nach dem Reinigen eine Schale mit Wasser und einem Esslöffel Natron kurz erwärmen und im geschlossenen Garraum auskühlen lassen. Weitere Hausmittel-Verfahren stehen unter Gerüche neutralisieren und Kalk entfernen.

Kombigeräte: Grill, Umluft und Dampf

Viele Geräte können mehr als Mikrowelle. Für die Fehlersuche ist das eine gute Nachricht, weil sich Funktionen gegeneinander abgrenzen lassen:

Praktisch heißt das: Heizt der Grill, aber die Mikrowelle nicht, ist die Stromversorgung des Geräts in Ordnung und der Fehler liegt eindeutig im Hochspannungsteil. Heizt umgekehrt die Mikrowelle und der Grill bleibt kalt, ist es ein Heizstab-Thema – technisch näher am Backofen als an der Mikrowelle. Die Vorgehensweise dazu steht unter Backofen heizt nicht. Sichtbar ist der Grillstab meist von unten; bleibt er im Betrieb dunkel und kalt, während das Gebläse läuft, ist der Befund eindeutig. Der Ausbau selbst bleibt trotzdem hinter der Gehäusegrenze, weil sich Grillstab und Hochspannungsteil im selben Innenraum befinden.

Bei Dampf-Kombigeräten ist Verkalkung die mit Abstand häufigste Ursache für ausbleibende Funktion oder abgebrochene Programme. Die Entkalkungsroutine des Herstellers gehört hier zur Wartung, nicht zur Reparatur – dieselbe Logik wie bei Kaffeevollautomaten und Dampfbügeleisen.

Klassischer Trafo oder Inverter – ein Unterschied im Betrieb, keiner in der Sicherheit

Zwei Bauarten sind auf dem Markt. Das klassische Gerät hat einen schweren Netztrafo, Kondensator und Diode; es regelt die Leistung nicht stufenlos, sondern taktet das Magnetron ein und aus. Das ist der Grund für das typische Brummen im Sekundenrhythmus auf niedrigen Stufen – und kein Defekt. Der Nachteil: Beim Auftauen wechseln sich volle Leistung und Pause ab, was die Ränder antaut, während die Mitte gefroren bleibt.

Das Inverter-Gerät ersetzt den Trafo durch eine getaktete Elektronik und kann die Leistung tatsächlich herunterregeln. Es ist leichter, arbeitet gleichmäßiger und ist beim Auftauen und beim Warmhalten spürbar im Vorteil. An der Sicherheitsfrage ändert sich nichts: Auch hier arbeitet die Endstufe mit einigen Kilovolt, auch hier speichern Bauelemente Energie, und die Elektronik ist im Schadensfall eher schwerer instand zu setzen als eine klassische Schaltung. Für diese Seite gilt deshalb für beide Bauarten dieselbe Regel.

Woran Sie die Bauart erkennen, ohne zu öffnen: am Gewicht und am Typenschild. Klassische Geräte gleicher Größe sind deutlich schwerer; Inverter-Geräte werben in aller Regel offensiv mit dem Begriff auf Front oder Typenschild.

Marken- und Bauartunterschiede

Die Physik ist bei allen Herstellern gleich, die Ausführung der von außen zugänglichen Teile nicht. Diese Übersicht spart Suchzeit beim Ersatzteil:

Bei jedem geräteabhängigen Teil gilt: Typenschild- beziehungsweise Modellnummer gehört in die Suche. Bei Glasteller, Rollenring und Glimmerbogen ersetzt das Maß die Modellnummer – Durchmesser in Millimetern messen und danach suchen. Wie Sie die Nummern finden und lesen, steht unter Ersatzteil finden.

Typische Folgefehler – was beim Selbermachen schiefgeht

• Neue Glimmerplatte auf fettigem Untergrund. Sie brennt binnen weniger Wochen wieder durch – das Entfetten ist kein optionaler Schritt, sondern der eigentliche Kern der Reparatur.
• Zuschnitt zu groß. Eine Platte, die sich wölbt, weil sie klemmt, steht an einer Kante ab und zieht dort Funken. Lieber einen halben Millimeter Luft lassen.
• Falsches Material verwendet. Karton, Backpapier oder Kunststoff sind kein Ersatz für Glimmer. Sie halten die Temperatur nicht und entzünden sich.
• Sicherung gebrückt oder ersetzt. Die Gerätesicherung fliegt bei Mikrowellen oft absichtlich, um eine defekte Türverriegelung stillzulegen. Wer sie ersetzt, hebelt genau den Schutz aus, der greifen sollte.
• Tür gerichtet oder Scharnier nachgestellt. Ohne kalibrierte Dichtheitsmessung lässt sich das Ergebnis nicht beurteilen. Diese Arbeit gehört nicht in den Haushalt.
• Leerlauf-Test. Ein Probelauf ohne Wasser, „nur um zu hören, ob sie läuft", schädigt das Magnetron. Immer mit Last testen.
• Gerät nach Wasserschaden wieder eingesteckt. Ist Flüssigkeit ins Gehäuse gelaufen – etwa durch Überkochen in der Ecke des Garraums – bleibt der Stecker draußen. Feuchtigkeit im Hochspannungsteil führt zu Überschlägen.

Abbruchkriterien: sofort ausschalten und nicht weiterbenutzen

Bei den meisten Haushaltsgeräten ist ein Weiterbetrieb mit Fehler unschön. Bei der Mikrowelle kann er gefährlich werden. Diese Punkte bedeuten: Stecker ziehen, Gerät nicht mehr benutzen.

• Sichtbarer Spalt, verzogener Rahmen oder beschädigtes Sichtfenster. Die Abschirmung ist dann nicht mehr gewährleistet.
• Die Tür lässt sich nicht mehr sauber schließen oder das Gerät startet mit offener Tür.
• Rauch, Brandgeruch oder geschmolzener Kunststoff.
• Anhaltende Funken auch ohne Metall im Garraum und nach dem Glimmerplatten-Tausch.
• Die Haussicherung oder der Fehlerstromschutzschalter löst aus, sobald das Gerät läuft.
• Wasser oder Suppe ist ins Gehäuse gelaufen.
• Das Gerät läuft weiter, obwohl die Tür geöffnet wird – der schwerwiegendste denkbare Fehler an einer Mikrowelle.
• Beschädigte Anschlussleitung oder ein Stecker, der im Betrieb warm wird.

Was der Fachbetrieb anders macht

Ein Gerätetechniker hat an der Mikrowelle drei Dinge, die im Haushalt schlicht nicht vorhanden sind. Erstens Entlade-Ausrüstung: einen Entladestab mit definiertem Widerstand, mit dem die Restladung kontrolliert abgebaut wird, statt sie im Lichtbogen kurzzuschließen – und ein Messgerät, mit dem anschließend nachgewiesen wird, dass wirklich keine Spannung mehr ansteht. Zweitens die Servicedokumentation mit Schaltplan und Sollwerten: Ein Magnetron, eine Diode und ein Trafo werden anhand definierter Messwerte beurteilt, nicht nach Gefühl. Drittens – und das ist der eigentliche Unterschied – ein kalibriertes Messgerät für die Leckstrahlung. Nach jedem Eingriff, der die Tür, das Gehäuse oder die Türverriegelung betrifft, wird das Gerät gegen den Grenzwert gemessen. Ohne diesen Nachweis ist eine Mikrowellen-Reparatur nicht abgeschlossen, sondern nur unterbrochen.

Genau daran hängt auch die ehrliche Antwort auf die Frage, warum wir hier so streng sind: Nicht, weil das Schrauben schwierig wäre, sondern weil das Ergebnis ohne Messung nicht überprüfbar ist. Bei einer Waschmaschine sehen Sie, ob sie dicht ist. Bei einer Mikrowelle sehen Sie gar nichts.

Die Entscheidungshilfe: reparieren lassen oder ersetzen?

Heizt die Mikrowelle trotz intakter Tür, korrekt sitzendem Teller und sauberem Garraum nicht, liegt die Ursache im Hochspannungsteil – Magnetron, Kondensator oder Diode. Das ist ausschließlich Fachwerkstatt-Terrain. Ehrlich beraten heißt hier: Bei einfachen Sologeräten steht der Werkstatteinsatz selten in gutem Verhältnis zur Substanz des Geräts.

Anders sieht es in diesen Fällen aus:

• Kombigeräte mit Backofen-, Grill- oder Dampffunktion haben eine Substanz, die eine Instandsetzung trägt – zumal hier oft nur eine Teilfunktion ausgefallen ist.
• Einbaugeräte hängen an Nischenmaß und Blendendesign. Ein Austausch zieht schnell einen Umbau der Küchenzeile nach sich, und ein neues Gerät derselben Baureihe ist bei älteren Küchen häufig nicht mehr lieferbar. Die Anfrage beim Kundendienst lohnt hier fast immer.
• Geräte mit Restgarantie oder Gewährleistung gehören ohnehin zuerst zum Händler, nicht zur eigenen Fehlersuche.
• Alles außerhalb des Gehäuses – Glimmerplatte, Glasteller, Rollenring, Abdeckhaube – ist immer die Reparatur wert. Diese Teile retten viele Geräte, die sonst aussortiert würden.

Für abgekündigte Einbaumodelle sind gebrauchte Geräte gleicher Baureihe eine tragfähige Alternative: Nischenmaß, Blendenfarbe und Modellnummer abgleichen, dann passt das Gerät in die bestehende Küche, ohne dass etwas umgebaut werden muss. Die grundsätzlichen Kriterien stehen unter Reparieren oder neu kaufen und Zeitwertgerechte Reparatur.

Entsorgung: was mit dem Altgerät passiert

Eine Mikrowelle gehört nicht in den Restmüll. Sie ist ein Elektroaltgerät und enthält Kupfer aus dem Trafo, Elektronik, keramische Bauteile im Magnetron und je nach Baujahr weitere Wertstoffe, die in die getrennte Erfassung gehören. Kommunale Wertstoffhöfe nehmen sie kostenfrei entgegen; größere Elektrofachmärkte sowie Onlinehändler ab einer bestimmten Lager- beziehungsweise Versandfläche sind zur Rücknahme kleiner Altgeräte verpflichtet, bei Kleingeräten auch ohne Neukauf.

Wichtig für die Restsicherheit: Bauen Sie zur Entsorgung nichts aus. Der Hochspannungskondensator ist auch in einem seit Monaten abgestellten Altgerät noch derselbe. Geben Sie das Gerät vollständig und unversehrt ab. Warum sich die Reparatur ökologisch fast immer lohnt, wenn sie technisch möglich ist, steht unter Reparieren und Nachhaltigkeit.

Und wenn Sie beim Schrauben grundsätzlich Unterstützung mit Werkzeug und Erfahrung suchen: In Repair-Cafés arbeiten Sie unter Anleitung selbst. Auch dort gilt die Regel dieser Seite – seriöse Initiativen öffnen keine Mikrowellen.