Fehler F18 / E18 bei Bosch & Siemens – Waschmaschine pumpt nicht ab

Was hinter F18 steckt

Die Elektronik der BSH-Maschinen überwacht, wie lange das Abpumpen dauert. Sie startet die Laugenpumpe, wartet ein festgelegtes Zeitfenster ab und fragt danach den Druckwächter, ob der Bottich leer ist. Meldet dieser weiterhin Wasser, bricht das Programm mit F18 bzw. E18 ab – je nach Baujahr und Display erscheint der eine oder der andere Buchstabe, gemeint ist dieselbe Störung im Wasserablauf.

Der Fehler sagt also nicht Pumpe kaputt, sondern nur: Nach Ablauf der Zeit war noch Wasser da. Diese Formulierung ist entscheidend für die Fehlersuche, denn sie eröffnet zwei ganz verschiedene Familien von Ursachen. Entweder das Wasser ist tatsächlich noch da, weil der Weg nach draußen versperrt ist. Oder das Wasser ist längst weg, und nur die Messung stimmt nicht. Beide Fälle erzeugen denselben Code, verlangen aber unterschiedliche Prüfungen – und der zweite Fall ist der Grund, warum manche Maschine auch mit funkelnagelneuer Pumpe weiterhin F18 zeigt.

Die markenübergreifende Einordnung aller Ablauf-Codes (E20 und C2 bei AEG, OE bei LG, 5E bei Samsung, ER02 bei Beko, FP bei Bauknecht) steht in unserer Fehlercode-Übersicht. Die reine Symptom-Anleitung ohne Code, etwa für Geräte ganz ohne Display, finden Sie unter Waschmaschine pumpt nicht ab.

Der Abpumpweg im Überblick

Wer die Reihenfolge der Stationen kennt, prüft nicht kreuz und quer, sondern von der wahrscheinlichsten zur unwahrscheinlichsten Ursache. Das Wasser nimmt diesen Weg:

1. Laugenbehälter – der Bottich, in dem die Trommel läuft. Von hier führt ein dicker Faltenschlauch nach unten.
2. Pumpentopf mit Flusensieb – die Fremdkörperfalle. Alles, was schwerer ist als Wasser, landet hier: Münzen, Knöpfe, BH-Bügel, Haarnadeln, zusammen mit einem Fusselfilz.
3. Laugenpumpe mit Flügelrad – sitzt unmittelbar hinter dem Sieb und ist durch die Sieböffnung mit dem Finger erreichbar.
4. Ablaufschlauch – vom Pumpenausgang nach hinten und hinauf zur Anschlussstelle.
5. Siphon oder Standrohr – der bauseitige Anschluss, häufig am Siphon des Waschbeckens.

Parallel dazu läuft ein zweiter, dünner Weg, den die meisten übersehen: der Druckschlauch von einer Druckkammer am Laugenbehälter zum Druckwächter. Er transportiert kein Wasser, sondern eine Luftsäule, deren Druck die Füllhöhe abbildet. Genau dieser Schlauch ist der Grund, warum F18 auch bei völlig freiem Hauptweg auftreten kann.

Die Prüf-Reihenfolge Schritt für Schritt

1. Strom trennen und Restwasser ablassen: Netzstecker ziehen. Sockelklappe unten an der Front öffnen, den kleinen Notablassschlauch herausziehen, ein flaches Gefäß unterhalten, Verschluss öffnen. Rechnen Sie mit 10 bis 20 Litern bei einer Maschine der 7-Kilo-Klasse. Ein Backblech fasst deutlich weniger, planen Sie mehrere Gänge ein und legen Sie Handtücher unter.
2. Flusensieb herausdrehen und reinigen: Das Sieb sitzt hinter der Sockelklappe und öffnet gegen den Uhrzeigersinn. Öffnen Sie es zunächst nur eine Vierteldrehung, lassen Sie den Rest kontrolliert ablaufen und drehen Sie es erst dann ganz heraus. Reinigen Sie es unter fließendem Wasser, entfernen Sie den Fusselfilz vollständig und tasten Sie den Pumpentopf mit den Fingern ab.
3. Pumpenrad prüfen: Mit der Taschenlampe in die Sieböffnung leuchten und das Flügelrad mit dem Finger drehen. Es muss sich frei und mit leichtem Rastgefühl bewegen – dieses Rasten kommt vom Permanentmagneten im Rotor und ist normal. Klemmt es, sitzt meist ein Fremdkörper dahinter. Prüfen Sie außerdem, ob das Rad axiales Spiel hat oder ob Flügel gebrochen sind: Ein Rad mit fehlenden Flügeln dreht frei und fördert trotzdem nicht.
4. Ablaufschlauch kontrollieren: Den Schlauchweg hinter und unter der Maschine komplett absuchen – ein einziger Knick genügt. Achten Sie besonders auf die Stelle, an der die Maschine an die Wand geschoben wurde, und auf Sackbögen, in denen Wasser stehen bleibt. Die Anschlusshöhe gehört üblicherweise zwischen etwa 60 und 100 Zentimeter über die Aufstellfläche.
5. Siphon-Anschluss öffnen: Mündet der Schlauch am Siphon des Waschbeckens, den Anschlussstutzen abschrauben und auf Verstopfung prüfen – dort bildet sich mit den Jahren ein Pfropf aus Fusseln und Fettresten. Eimer unterstellen, Stutzen und Schlauchende durchspülen.
6. Der Eimertest: Schlauchende in einen Eimer hängen und das Programm Abpumpen starten. Läuft jetzt Wasser, liegt die Verstopfung außerhalb der Maschine – im Siphon oder im bauseitigen Anschluss. Läuft nichts, bleibt das Problem im Gerät. Dieser Test spart die meiste Zeit von allen und kostet zwei Minuten.
7. Testlauf und Dichtheitskontrolle: Sieb mit sauberer, unverdrehter Dichtung fest eindrehen, Programm Abpumpen oder Schleudern starten. Danach mit einem trockenen Tuch unter der Sockelklappe nachwischen und auf Feuchtigkeit prüfen.

Abbruchkriterium: Wenn der Eimertest fördert und alle Wege frei sind, ist die Selbsthilfe an ihrem sinnvollen Ende. Alles Weitere – Druckkammer, Wicklungsmessung, Elektronik – verlangt Demontage und gehört nur in geübte Hände.

Das Geräusch als Diagnosewerkzeug

Bevor Sie ein Teil bestellen, hören Sie hin. Starten Sie bei geschlossenem, sauberem Sieb das Programm Abpumpen und halten Sie das Ohr an die Sockelblende. Drei Befunde lassen sich klar unterscheiden:

• Gleichmäßiges Surren mit Förderung: Die Pumpe arbeitet. Wenn trotzdem F18 kommt, liegt das Problem an der Fördermenge – Engstelle im Schlauch, zu große Höhe – oder an der Messung über die Druckkammer.
• Dumpfes Brummen ohne Förderung: Der Motor bekommt Strom, das Flügelrad dreht nicht. Ursache ist ein Fremdkörper, ein festsitzendes Lager oder ein verschlissenes Rad. Sieböffnung noch einmal kontrollieren, dann Pumpe tauschen.
• Völlige Stille: Es kommt keine Ansteuerung an. Ursache ist eine unterbrochene Wicklung, eine defekte Zuleitung oder die Elektronik. Am ausgesteckten Gerät lässt sich die Wicklung am abgezogenen Pumpenstecker auf Durchgang messen: Ein endlicher Widerstand ist plausibel, unendlich bedeutet Unterbrechung, nahe null bedeutet Kurzschluss.

Diese drei Befunde ersparen in der Praxis die meisten Fehlkäufe. Ein brummender Motor braucht keine neue Elektronik, eine stille Pumpe braucht keine Reinigung.

Der übersehene Kandidat: Druckkammer und Druckschlauch

Wenn der Abpumpweg nachweislich frei ist, die Pumpe hörbar surrt und das Wasser sichtbar abläuft – und F18 trotzdem kommt –, dann stimmt nicht der Ablauf, sondern die Messung. Die Elektronik erfährt die Füllhöhe über eine Luftsäule: Von einer kleinen Druckkammer am Laugenbehälter führt ein dünner Schlauch zum Druckwächter beziehungsweise zum analogen Druckgeber auf der Elektronik.

Drei Störungen sind an dieser Stelle üblich. Die Druckkammer setzt sich über die Jahre mit Waschmittel- und Fettresten zu, sodass der Druck nicht mehr abgebaut wird. Der dünne Schlauch ist geknickt oder hat einen Sackbogen, in dem Kondenswasser steht und die Luftsäule blockiert. Oder Schaum aus zu hoch dosiertem Waschmittel drückt bis in die Kammer und verschließt sie. In allen drei Fällen meldet der Sensor unverändert einen vollen Bottich, die Maschine pumpt weiter ins Leere und bricht nach Ablauf des Zeitfensters ab.

Der Zugang zu Druckkammer und Schlauch liegt hinter der Rück- oder Seitenwand und ist damit Demontagearbeit. Was Sie ohne Öffnen tun können: die Waschmitteldosierung deutlich reduzieren, einen Spülgang ohne Wäsche und ohne Waschmittel laufen lassen und prüfen, ob der Fehler danach seltener auftritt. Bleibt er, gehört das Gerät in Fachhände – der Hinweis Abpumpweg frei, Pumpe fördert, Verdacht Druckkammer verkürzt den Termin deutlich.

Symptom, Ursache, Prüfung: die Kurzübersicht

Wenn der Weg frei ist: die Laugenpumpe

Bleibt F18 trotz freiem Abpumpweg und liefert die Geräuschprobe den Befund Brummen ohne Förderung oder völlige Stille, rückt die Laugenpumpe selbst in den Verdacht. Sie ist ein gängiges Verschleißteil und für viele Modelle einzeln erhältlich, bei zahlreichen BSH-Baureihen sogar über die Sockelblende oder den Geräteboden zugänglich, ohne dass die Seitenwand herunter muss.

Entscheidend ist die E-Nummer vom Typenschild im Türrahmen oder auf der Rückwand. Pumpen unterscheiden sich je nach Serie in der Bajonett- oder Schraubhalterung, im Durchmesser der Stutzen und in der Steckerbelegung. Der Gerätename allein reicht nicht: Unter derselben Bezeichnung laufen über die Jahre mehrere Bauzustände. Wie die E-Nummern-Logik funktioniert, zeigt die Marken-Seite Bosch & Siemens Waschmaschine.

Ehrliche Einordnung des Wechsels: Der Ausbau ist mechanisch überschaubar – Halterung lösen, Schlauchschellen öffnen, Stecker abziehen. Kritisch sind zwei Punkte: Die Schlauchschellen müssen beim Zusammenbau sicher schließen, sonst wird aus dem Pumpenschaden ein Leck, und der Steckkontakt muss vollständig einrasten. Fotografieren Sie Einbaulage, Schlauchführung und Steckerbelegung vorher ab. Wer an elektrischen Steckverbindungen nicht sicher arbeitet, übergibt an den Gerätetechniker oder schraubt begleitet im Repair-Café.

Damit F18 nicht wiederkommt

• Flusensieb regelmäßig reinigen, je nach Waschaufkommen etwa alle zwei bis drei Monate. Das ist die einzige Wartung, die eine Waschmaschine wirklich braucht, und sie verhindert den häufigsten Fehlercode überhaupt.
• Taschen leeren, bevor die Wäsche in die Trommel geht. Münzen und Haarnadeln sind die Klassiker; BH-Bügel wandern durch die Trommellöcher und richten zwischen Trommel und Bottich mehr Schaden an als im Sieb.
• Waschmittel nach Wasserhärte dosieren, nicht nach Gefühl. Überdosierung erzeugt Schaum, und Schaum ist an mehreren Stellen dieser Fehlerkette beteiligt.
• Nach jedem Verrücken den Schlauchweg kontrollieren. Der Knick hinter der Maschine ist die Ursache, die niemand sieht, weil niemand hinter die Maschine schaut.
• Gelegentlich ein Kochwaschprogramm ohne Wäsche laufen lassen. Das löst Fett- und Waschmittelablagerungen im Pumpenkreis, die sonst langsam den Querschnitt verengen – und beugt zugleich Geruchsbildung vor, siehe Waschmaschine stinkt.

Wann der Kundendienst übernehmen sollte

Kommt F18 trotz gereinigtem Sieb, freiem Pumpenrad, knickfreiem Schlauch, freiem Siphon und neuer Pumpe wieder, liegt die Ursache tiefer – in der Druckkammer, im Druckschlauch, im Druckgeber oder auf der Elektronik. Das ist Diagnosearbeit mit Demontage. Fachsache ist außerdem alles, was mit Wasseraustritt einhergeht: Steht Wasser unter dem Gerät oder löst der Fehlerstrom-Schutzschalter aus, wird die Maschine nicht wieder eingeschaltet, sondern begutachtet.

Nennen Sie beim Termin den Code, die E-Nummer, welche Stationen Sie geprüft haben und was die Geräuschprobe ergeben hat. Der Satz Abpumpweg frei, Pumpe surrt, Wasser läuft sichtbar ab spart dem Techniker die komplette erste Diagnosestufe.