Waschmaschine läuft aus – Wasser unter dem Gerät richtig eingrenzen

Sofortmaßnahmen – in dieser Reihenfolge

Die Reihenfolge ist kein Formalismus. Wasser und Strom im selben Raum verlangen, dass Sie zuerst die Energie wegnehmen und danach das Wasser.

1. Programm abbrechen und das Gerät ausschalten. Bei laufendem Programm kommt sonst weiteres Wasser nach.
2. Wasserhahn schließen. Das Eckventil sitzt hinter oder neben dem Gerät. Solange es offen ist, steht der Zulaufschlauch unter Leitungsdruck – bei einem Leck auf dieser Seite läuft das Wasser sonst unbegrenzt weiter.
3. Strom trennen – aber sicher. Ist der Boden vor der Steckdose trocken, ziehen Sie mit trockenen Händen den Netzstecker. Reicht das Wasser bis an die Steckdose, an eine Mehrfachsteckdose oder an eine Verlängerungsleitung heran, fassen Sie nichts davon an, sondern schalten die zugehörige Sicherung beziehungsweise den Fehlerstromschutzschalter im Verteiler ab.
4. Dokumentieren. Bevor Sie aufwischen: Fotos vom Wasserstand, vom betroffenen Boden, von der Rückseite des Geräts und von der Umgebung. Ein Foto kostet zehn Sekunden und ist später nicht nachholbar.
5. Wasser aufnehmen. Handtücher, Wischmopp, bei größeren Mengen ein Nasssauger. Denken Sie an das, was Sie nicht sehen: Wasser läuft unter Sockelleisten, unter Laminat und in Estrichfugen.
6. Angrenzende Bereiche prüfen. In Mehrfamilienhäusern gehört ein Blick in den Raum darunter dazu – ein Wasserfleck an der Nachbardecke verändert die Lage grundlegend und muss sofort gemeldet werden.
7. Lüften und trocknen. Fenster auf, Sockelleisten bei Bedarf abnehmen. Feuchtigkeit unter dem Bodenbelag trocknet nicht von allein weg; bei größeren Mengen gehört ein Trocknungsgerät dazu.
8. Erst danach beginnt die Suche nach der Ursache.

Die harte Grenze: Hat der Fehlerstromschutzschalter ausgelöst, ist die Fehlersuche an dieser Stelle beendet. Der FI hat genau das getan, wofür er da ist – er hat einen Fehlerstrom erkannt, in aller Regel über eingedrungene Feuchtigkeit. Jeder Versuch, ihn wieder hochzudrücken und die Maschine erneut zu starten, umgeht bewusst eine Schutzeinrichtung. Das Gerät bleibt vom Netz getrennt, bis jemand mit Messgerät und Isolationsprüfung nachgesehen hat.

Die Quelle über die Programmphase eingrenzen

Der wichtigste Satz dieser Seite: Wann das Wasser kommt, sagt Ihnen, woher es kommt. Eine Waschmaschine führt Wasser über vier getrennte Strecken, und jede steht in einer anderen Phase unter Druck. Legen Sie das Gerät trocken, schieben Sie trockenes Küchen- oder Zeitungspapier unter den gesamten Sockel und an die Rückseite, starten Sie ein kurzes Programm und bleiben Sie dabei.

Zwei Hinweise zum Papier-Test: Legen Sie das Papier großflächig aus, nicht nur an der vermuteten Stelle – Wasser läuft am Blech entlang und tropft oft weit entfernt von der Austrittsstelle ab. Und schieben Sie das Gerät für den Test so weit vor, dass Sie die Rückseite sehen können, ohne die Anschlüsse zu spannen.

Quelle 1: Einspülkasten und Zulaufventil

Wasser, das oben an der Frontblende herunterläuft, kommt fast immer aus dem Einspülkasten. Der Kanal, durch den das einlaufende Wasser das Waschmittel in die Trommel spült, setzt sich mit Waschmittel- und Weichspülerresten zu – vor allem, wenn überwiegend kalt und kurz gewaschen wird und Flüssigwaschmittel im Spiel ist.

• Kasten herausziehen. Fast alle Modelle haben eine Entriegelung in der Weichspülerkammer: Lasche drücken, Kasten ganz herausziehen.
• Kasten reinigen. In heißem Wasser einweichen, Kammern und Siphonaufsatz der Weichspülerkammer mit einer Bürste reinigen. Der kleine Aufsatz ist ein eigenes Teil und der häufigste Verstopfungspunkt.
• Kanal in der Gerätefront reinigen. Mit Taschenlampe in den leeren Schacht sehen und die Decke des Schachts mit einer Flaschenbürste abbürsten. Dort sitzt der graubraune Belag, der den Kasten überlaufen lässt.
• Dosierung prüfen. Zu viel Waschmittel erzeugt Schaum, der aus dem Kasten und aus der Trommel drückt. Wenn das Wasser eher schaumig als klar austritt, ist die Dosierung der erste Verdächtige – und zugleich der am einfachsten zu korrigierende.
• Wasserdruck bedenken. Sehr hoher Leitungsdruck in Verbindung mit einem verschlissenen Zulaufventil kann den Kasten ebenfalls überfüllen. Auffällig ist dann ein hartes Schlagen beim Ventilschluss.

Ein sauberer Einspülkasten ist zugleich die halbe Miete gegen Gerüche – siehe Waschmaschine stinkt.

Quelle 2: Türmanschette

Wasser, das vorn unten an der Tür austritt und den Boden direkt vor dem Sockel benetzt, führt fast immer zur Türmanschette. Der Gummibalg dichtet zwischen Trommelöffnung und Gehäuse ab und ist ein Verschleißteil.

• Wo er reißt: fast immer im unteren Drittel, also zwischen fünf und sieben Uhr. Dort steht nach jedem Waschgang Restwasser, dort sammeln sich Waschmittelreste, und dort liegen Münzen und Haarnadeln, die die Lippe von innen aufschneiden.
• Wie Sie prüfen: Tür öffnen, die innere Dichtlippe mit den Fingern rundum umschlagen und mit der Taschenlampe absuchen. Risse sind oft haarfein und nur unter Dehnung sichtbar. Fahren Sie zusätzlich mit einem trockenen Küchenpapier durch die Falte – eine feuchte Stelle an einer sonst trockenen Manschette ist ein deutlicher Hinweis.
• Fremdkörper: Ein Wäschezipfel, der beim Schließen eingeklemmt wurde, reicht bereits aus, damit Wasser während des Waschens austritt. Das ist die harmloseste Ursache und die erste, die Sie ausschließen sollten.
• Der Tausch ist machbar, aber Geduldsarbeit: Der äußere und der innere Spannring müssen sauber in ihre Nuten, und die Ablauföffnung der Manschette muss unten liegen. Sitzt der Ring falsch oder ist die Manschette verdreht eingebaut, läuft danach zuverlässig wieder Wasser über die Frontblende.
• Pflege, die wirkt: Nach dem Waschen die Falte auswischen und die Tür angelehnt lassen. Das verlängert die Lebensdauer des Balgs deutlich.

Quelle 3: Ablaufseite – Sieb, Faltenschlauch, Pumpe, Siphon

Tritt das Wasser erst beim Abpumpen oder Schleudern aus, steht die Ablaufseite unter Druck – und dort ist das Leck. Diese Strecke ist der zweithäufigste Fundort und die, an der Selbsthilfe am meisten bringt.

• Dichtring des Flusensiebs. Der mit Abstand häufigste Kandidat, wenn kurz zuvor das Sieb gereinigt wurde. Ein verdrehter, verschmutzter oder vergessener Ring dichtet nicht mehr. Sieb herausdrehen, Ring und Gewinde säubern, Ring leicht anfeuchten, Sieb handfest eindrehen.
• Sockelklappe und Ablaufschlauch am Sieb. Prüfen Sie, ob der Notablaufschlauch wieder sauber verschlossen ist – eine lose Kappe erzeugt genau dieses Fehlerbild.
• Faltenschlauch. Der dicke Schlauch zwischen Laugenbehälter und Pumpe reißt gern in einer Falte ein, besonders wenn er nach einer Reparatur verspannt montiert wurde. Trocken wischen, Programm starten, mit der Taschenlampe beobachten.
• Schlauchschellen. Federbandschellen verlieren mit den Jahren Spannung, und einmal mit der Zange überdehnte Schellen klemmen nie wieder sauber. Eine verzogene Schelle wird ersetzt, nicht zurückgebogen.
• Pumpengehäuse. Ein Riss am Pumpentopf entsteht meist durch Gewalt beim Sieb-Ausbau oder durch einen harten Fremdkörper. Er zeigt sich als feiner, ständig feuchter Streifen unterhalb des Siebs.
• Ablaufschlauch und Siphon. Sitzt das Schlauchende sicher im Stutzen und ist es gegen Herausrutschen gesichert? Läuft der Siphon über, weil der Anschlussstutzen mit Fett und Flusen zugesetzt ist? Dann kommt das Wasser gar nicht aus dem Gerät. Wie Sie das prüfen, steht ausführlich unter Waschmaschine pumpt nicht ab.

Quelle 4: Laugenbehälter, Heizstabsitz und Lager – die Technikergrenze

Tritt das Wasser während des Waschens mittig unter dem Gerät aus, ohne dass Manschette, Faltenschlauch und Schellen etwas erkennen lassen, wird es ernst. Drei Befunde kommen infrage, und alle drei sind keine Anfängerarbeit:

• Riss im Laugenbehälter. Der Kunststoffbehälter kann an einer Naht oder an einer Befestigung reißen, häufig als Folge eines Fremdkörpers zwischen Trommel und Behälter oder eines fortgeschrittenen Lagerschadens. Bei modernen Geräten mit verschweißtem Behälter bedeutet das den Tausch der kompletten Baugruppe – an dieser Stelle gehört die Wirtschaftlichkeitsfrage ehrlich gestellt.
• Undichter Heizstabsitz. Der Heizstab sitzt mit einer Gummidichtung im Behälter und wird über eine Mutter verspannt. Verhärtet die Dichtung, tropft es unter Wärme und Druck. Das ist ein reparierbares Bauteil, verlangt aber Zugang von hinten, korrekte Anzugsfolge und Sorgfalt – Wasser trifft hier direkt auf einen elektrischen Heizkreis.
• Lagerschaden mit undichter Wellendichtung. Erkennbar an einem lauten, mit der Schleuderdrehzahl ansteigenden Geräusch und an rostbraunen Spuren unter dem Behälter. Die Wellendichtung lässt dann Waschlauge an das Lager – der Schaden schreitet fort und wird nicht besser.

Für alle drei gilt: Ursache eingrenzen ja, Reparatur nur mit Erfahrung. Wenn Sie an diesem Punkt sind, ist die sinnvollste Eigenleistung ein sauberer Befund für den Techniker – Programmphase, Austrittsstelle, Geräusch, Fehlercode, E-Nummer.

Quelle 5: Zulaufseite – der Schaden mit dem größten Potenzial

Die Zulaufseite verdient eine eigene Betrachtung, weil sie als einzige Strecke permanent unter Leitungsdruck steht, auch wenn das Gerät aus ist. Ein Leck auf dieser Seite läuft nicht ein paar Liter lang, sondern stundenlang – die klassischen großen Wasserschäden im Haushalt entstehen genau hier.

• Verschraubungen. Beide Enden trocken wischen, Hahn öffnen, eine Stunde beobachten. Ein feiner Film oder ein einzelner Tropfen pro Minute ist bereits ein Befund. Nachziehen hilft nur bei einer sauberen Dichtung – gerissene Kunststoffüberwurfmuttern werden ersetzt.
• Der Schlauch selbst. Prüfen Sie ihn über die ganze Länge auf Scheuerstellen, Knicke, Ausbeulungen und poröse Stellen an den Anschlussenden. Eine Ausbeulung ist ein Alarmzeichen: Das Gewebe hat nachgegeben, der Schlauch steht kurz vor dem Platzen.
• Alter. Zulaufschläuche altern auch ohne sichtbaren Schaden. Nach etwa zehn Jahren gehören sie ersetzt – ein Standardteil, das in zehn Minuten getauscht ist.
• Aquastop. Ein Aquastop-Schlauch hat einen Ventilkopf am Hahn und eine Auslöseeinrichtung. Er wird niemals repariert oder zerlegt, sondern komplett ersetzt. Hat er ausgelöst, hat er einen Grund dafür gehabt.
• Eckventil. Auch der Hahn selbst kann an der Spindel tropfen, besonders wenn er jahrelang nicht bewegt wurde. Das gehört zum Sanitärbereich – Grundlagen dazu finden Sie unter Haus und Sanitär reparieren.
• Gewohnheit: Hahn zudrehen, wenn Sie länger nicht waschen. Das ist die wirksamste einzelne Vorbeugung überhaupt und kostet zwei Sekunden.

Quelle 6: Wenn es gar nicht die Maschine ist

Bevor Sie ein Bauteil bestellen, schließen Sie die Umgebung aus. Diese Fälle sind häufiger, als es scheint:

• Überlaufender Siphon. Der Anschlussstutzen am Waschbecken- oder Standsiphon setzt sich mit Fett und Flusen zu. Die Pumpe drückt kräftig, das Wasser findet den Weg zurück aus dem Anschluss statt in den Abfluss. Sieht aus wie ein Gerätefehler, ist Hausabfluss.
• Herausgerutschter Ablaufschlauch. Beim Abpumpen bewegt sich der Schlauch spürbar. Ist er nicht mit dem beiliegenden Bogen fixiert, springt er irgendwann aus dem Standrohr.
• Nachbargerät. Trockner mit Kondensatschlauch, Spülmaschine am selben Siphon, undichter Boiler darüber – Wasser wandert am Boden und sammelt sich unter dem schwersten Gerät.
• Kondensat. In kühlen Kellern schwitzen kalte Wasserleitungen im Sommer stark genug, um eine deutliche Pfütze zu bilden. Erkennbar daran, dass die Nässe unabhängig vom Waschbetrieb auftritt.
• Feuchtigkeit von unten. Ein undichter Bodenablauf oder aufsteigende Feuchtigkeit im Keller zeigt sich rings um das Gerät statt an einer Stelle.

Der einfachste Ausschlusstest: Küchenpapier rings um das Gerät auslegen, einen Waschgang laufen lassen und danach schauen, ob die Nässe vom Gerät nach außen verläuft oder von außen zum Gerät hin.

Leckage-Codes richtig lesen

Viele Geräte erkennen austretendes Wasser selbst. Eine Wanne unter dem Waschraum sammelt es, ein Schwimmer hebt sich und betätigt einen Mikroschalter: Das Zulaufventil schließt, die Pumpe läuft dauerhaft, und die Anzeige meldet einen Code. Dieser Code ist kein Defekt, sondern eine Warnung.

Entscheidend ist der Umgang damit: Wer die Wanne trockenlegt und den Code löscht, hat nichts behoben. Die Meldung kommt wieder, sobald sich genug Wasser gesammelt hat – und in der Zwischenzeit läuft das Leck weiter. Die vollständige Code-Übersicht steht unter Waschmaschinen-Fehlercodes, markenspezifisch unter Bosch und Siemens, AEG sowie LG und Samsung.

Wasserschaden und Versicherung – was Sie wissen sollten

Sobald der Schaden über eine feuchte Stelle vor dem Sockel hinausgeht, wird aus der Reparatur ein Schadensfall. Diese Einordnung ersetzt keine Beratung im Einzelfall – die Details richten sich nach Ihrem Vertrag –, aber sie sagt Ihnen, worauf es in den ersten Stunden ankommt.

• Schadenminderungspflicht zuerst. Als Versicherter sind Sie verpflichtet, den weiteren Schaden zu begrenzen: Wasser abstellen, Gerät stromlos machen, Wasser aufnehmen, trocknen, betroffene Gegenstände in Sicherheit bringen. Wer das versäumt, riskiert Abzüge bei der Regulierung.
• Dokumentieren, bevor Sie aufwischen. Fotos vom Wasserstand, vom betroffenen Bodenbelag, von der Rückseite des Geräts und von der Austrittsstelle. Ergänzend eine kurze Notiz mit Datum, Uhrzeit und Programm.
• Das schadhafte Teil aufheben. Der geplatzte Zulaufschlauch, die eingerissene Manschette, die gebrochene Schelle – nicht wegwerfen. Sie sind der Nachweis der Ursache.
• Unverzüglich melden. Sowohl gegenüber dem Versicherer als auch – in der Mietwohnung – gegenüber dem Vermieter. Die Anzeigepflicht des Mieters bei einem Mangel oder Schaden ist gesetzlich geregelt; wer sie versäumt, kann für Folgeschäden einstehen müssen.
• Wer wofür zuständig ist, hängt vom Schaden ab: Schäden am Gebäude, an Estrich, Wänden und fest verbautem Bodenbelag laufen üblicherweise über die Wohngebäudeseite; beschädigte eigene Einrichtung über die Hausratseite; Schäden bei Nachbarn oder am Eigentum des Vermieters über die private Haftpflicht. Der Schaden am Gerät selbst ist in aller Regel nicht mitversichert.
• Nichts eigenmächtig entsorgen oder sanieren, bevor der Versicherer den Schaden aufgenommen oder eine Freigabe erteilt hat – abgesehen von den Sofortmaßnahmen, die zur Schadensbegrenzung nötig sind.
• Feuchtigkeit ernst nehmen. Was unter Laminat, unter Sockelleisten und im Estrich steht, trocknet nicht von allein. Unbemerkte Restfeuchte führt zu Schimmel, und der ist teurer als der ursprüngliche Wasserschaden.

Typische Folgefehler – was beim Selbermachen kaputtgeht

• Dichtring des Flusensiebs verdreht oder vergessen. Der häufigste selbstverursachte Wasseraustritt überhaupt. Die Maschine pumpt einwandfrei und tropft trotzdem bei jedem Programm.
• Federbandschelle mit der Zange überdehnt. Sie klemmt danach nicht mehr sauber, und der Stutzen leckt unter Druck. Verzogene Schellen ersetzen, nicht zurückbiegen.
• Türmanschette verdreht eingebaut. Liegt die Ablauföffnung des Balgs nicht unten oder sitzt der Spannring nicht in seiner Nut, läuft Wasser über die Frontblende – und die Leckage-Meldung kommt zuverlässig zurück.
• Zulaufschlauch mit Werkzeug angezogen. Die Kunststoffüberwurfmutter reißt, oft erst Tage später. Handfest plus eine Achtelumdrehung genügt; die Dichtung macht die Arbeit.
• Gerät mit Restwasser gekippt. Wasser läuft in Motorraum und Steuerung. Aus einer undichten Schelle wird ein Elektronikschaden.
• Leck mit Dichtmasse überbrückt. Silikon auf einem Riss im Laugenbehälter hält den nächsten Schleudergang nicht aus und verhindert eine saubere Reparatur.
• Faltenschlauch verspannt montiert. Passt die Winkellage einer Ersatzpumpe nicht, steht der Schlauch unter Zug und reißt nach einigen Wochen an der Falte ein.
• Nur die Bodenwanne trockengelegt. Der Code ist weg, die Ursache nicht. Der nächste Waschgang bringt beides zurück.

Abbruchkriterien: woran Sie erkennen, dass hier Schluss ist

• Der FI-Schutzschalter löst aus. Keine Ausnahme, keine Abwägung – Gerät vom Netz trennen und messen lassen.
• Das Wasser kommt aus dem Laugenbehälter, dem Heizstabsitz oder der Wellendichtung. Hier trifft Wasser auf einen elektrischen Heizkreis und auf eine tragende Baugruppe.
• Die Leckage-Meldung kehrt zurück, ohne dass Sie eine Quelle finden. Dann sitzt sie an einer Stelle, die man nur mit abgenommener Seitenwand sieht.
• Es steht Wasser bei den Nachbarn oder im Raum darunter. Ab hier geht es nicht mehr um Reparatur, sondern um Schadensbegrenzung und Meldung.
• Sie müssten die Steuerelektronik ausbauen oder an einer offenen Platine unter Netzspannung arbeiten.
• Sie haben keinen sicheren Stand, um das Gerät zu kippen, oder arbeiten allein an einer Maschine mit 60 bis 80 Kilogramm.
• Nach dem Teiletausch bleibt es feucht. Dann war die Diagnose falsch, und ein zweites Teil auf Verdacht ändert daran nichts.

Was der Fachbetrieb anders macht

Ein Gerätetechniker sucht nicht anders, er sucht nur mit besseren Mitteln. Erstens hat er die Servicedokumentation zum konkreten Modell und weiß, wo an dieser Baureihe erfahrungsgemäß Wasser austritt – bei vielen Geräten gibt es genau eine Schwachstelle, die immer wieder auftritt. Zweitens nutzt er den Servicemodus, mit dem sich Zulaufventil, Heizung und Pumpe einzeln ansteuern lassen: So lässt sich jede Strecke getrennt unter Druck setzen, statt einen kompletten Waschgang abzuwarten. Drittens nimmt er die Seitenwand ab – der Blick, der bei einem Leck im Behälterbereich alles entscheidet und den man ohne Erfahrung nicht ohne Schaden am Kabelbaum hinbekommt. Und viertens prüft er mit einer Isolationsmessung, ob Feuchtigkeit bereits an elektrische Bauteile gelangt ist.

Umgekehrt gilt: Der Papier-Test und die Zuordnung zur Programmphase sind exakt das, was der Techniker als Erstes tun würde. Wenn Sie ihm diese Beobachtung sauber übergeben, spart das Zeit im Einsatz – und wenn Sie die Quelle bereits selbst gefunden haben, oft den Einsatz ganz.

Ersatzteile und Werkzeug – und wo Sie was besser kaufen

Für dieses Fehlerbild gibt es zwei getrennte Einkaufswege. Werkzeug, Zulaufschläuche und Schutzmaterial sind Standardware und schnell verfügbar. Geräteteile wie Türmanschette, Einspülkasten und Faltenschlauch sind streng modellabhängig – bei älteren Baureihen ist die Auswahl im Gebraucht- und Restpostenmarkt oft größer.

Bei jedem Geräteteil gilt: Die E-Nummer beziehungsweise Typenschild-Nummer gehört in die Suche. Eine Türmanschette ist kein Universalteil – sie unterscheidet sich innerhalb derselben Modellreihe in Durchmesser, Lage der Ablauföffnung und Ringnut. Das Typenschild sitzt im Türrahmen hinter der geöffneten Tür, zusätzlich an der Rückseite und meist hinter der Sockelklappe. Wie Sie die Nummer lesen, steht unter Ersatzteil finden.

Ehrlich bleibt ehrlich: Wenn an einer zwölf Jahre alten Maschine ein Riss im Laugenbehälter mit einem Lagergeräusch zusammenfällt, ist der Teiletausch keine sinnvolle Entscheidung mehr. Welche Kriterien wirklich zählen, steht unter Reparieren oder neu kaufen und Zeitwertgerechte Reparatur. Umgekehrt gilt: Eine Manschette, ein Schlauch oder eine Schelle sind Verschleißteile – ein Gerät deshalb auszutauschen, wäre die schlechtere Entscheidung, sachlich wie ökologisch. Die Argumente dazu stehen unter Reparieren und Nachhaltigkeit.

Vorbeugen: was einen Wasserschaden gar nicht erst entstehen lässt

• Hahn zu, wenn Sie länger nicht waschen. Die wirksamste einzelne Maßnahme, weil sie die einzige dauerhaft druckführende Strecke entlastet.
• Zulaufschlauch nach etwa zehn Jahren ersetzen und einmal jährlich auf Scheuerstellen, Knicke und Ausbeulungen ansehen.
• Nicht unbeaufsichtigt waschen. Kein Programm über Nacht oder während einer Abwesenheit starten – dann läuft ein Leck stundenlang unbemerkt.
• Türfalte nach jedem Waschgang auswischen und die Tür angelehnt lassen. Das verlängert die Lebensdauer der Manschette erheblich.
• Waschmittel korrekt dosieren. Überdosierung erzeugt Schaum, Schaum drückt aus Kasten und Trommel, und die Reste verkleben Kanal und Manschette.
• Anschlüsse nach jedem Verrücken kontrollieren. Der häufigste Auslöser nach Renovierung und Umzug ist ein abgerutschter oder verspannter Schlauch.
• Auffangwanne oder Leckagemelder überall dort, wo ein Austritt nicht sofort auffällt: Dachgeschoss, Abstellraum, Einbauschrank, Wohnung über der Nachbarwohnung.
• Flusensieb regelmäßig reinigen – und dabei jedes Mal den Dichtring säubern und richtig einsetzen.

Wann der Fachbetrieb übernehmen sollte

Ehrliche Grenze: Undichtigkeiten an Manschette, Einspülkasten, Flusensieb-Dichtring, Schlauchschellen und Zulaufschlauch sind Selbsthilfe. Alles, was am Laugenbehälter, am Heizstabsitz, an der Wellendichtung oder an der Elektronik hängt, ist Fachhandwerk – ebenso jede wiederkehrende Leckage-Meldung ohne auffindbare Quelle und jeder Fall, in dem der Fehlerstromschutzschalter ausgelöst hat.

Der Hersteller-Kundendienst oder ein freier Hausgerätetechniker vor Ort ist dann die richtige Adresse. Nennen Sie beim Anruf die Programmphase, in der das Wasser erscheint, die genaue Austrittsstelle, den Fehlercode und die E-Nummer vom Typenschild – vier Angaben, die den Einsatz spürbar verkürzen. Unterstützung mit Erfahrung und Werkzeug bieten außerdem Repair-Cafés, in denen Sie unter Anleitung selbst schrauben.